Головна увага при обробці грунту повинна приділятися максимальному збереженню вологи в грунті і проникненню повітря в неї. Необхідно постійно утримувати грунт, і особливо її верхній шар, в рихлому стані. Протягом весни, літа і осені, після того як грунт підсохне після танення снігу, її періодично розпушують, особливо після дощу і поливу. Своєчасне розпушування замінює багато в чому поливи. У цих же цілях проводять осінню перекопування міжрядь і простору між кущами в рядах. Цю роботу краще виконувати після закінчення листопаду і обрізки кущів, але до настання стійких осінніх дощів.
Осіння перекопка грунту особливо потрібно на важких грунтах і грунтах, що містять багато мулу (заплавні заливні грунту), сильно ущільнюється. Якщо грунти легкі і достатньо пухкі, то можна обмежитися неглибоким розпушуванням біля кущів. Під кроною куща коріння розміщуються неглибоко. Тому, щоб не пошкодити їх, грунт обробляють не глибше 6-8 см, за межами крони допустимо більш глибоке розпушування або перекопування - до 10-15 см. Розпушування грунту протягом літа і перекопування пізно восени сприяють боротьбі з шкідниками, перезимовка і розвиток яких відбуваються в грунті (галиці, листках вогнівка, пилильщики та ін.) Розпушують грунт садовими вилами з плоскими зубами, мотикою, граблями, ручним розпушувачем трьох-пятізубковим, а іноді просто лопатою - залежно від стану грунту і зручності роботи.
Мульчування грунту.
При всякій перекопке якоюсь мірою пошкоджуються корені рослин, що небажано, а й ущільнення, особливо важких грунтів, а отже, і брак у грунті повітря теж негативно позначається на рослинах. Тому деякі садівники-любителі грунт у рядах і навіть у міжряддях НЕ перекопують, а застосовують мульчування товстим шаром (до 10 см) гноєм, перегноєм або іншим пухким матеріалом, що не містить шкідливих речовин для ягідників (листям, рослинними залишками).
Мульчування грунту - один з агротехнічних прийомів, що сприяють збереженню вологи в грунті. Воно замінює неодноразове розпушування грунту, а почасти й поливи насаджень, що дуже важливо в умовах посушливого Поволжя. Крім цього, мульча перешкоджає проростанню насіння багатьох бур'янів, а також промерзання грунту в малосніжні зими. Товстий шар мульчі зменшує ступінь ущільнення грунту в міжряддях і біля кущів в рядах.
Добриво.
При гарній передпосадковій заправці грунту смородина і агрус в перші 4 - 5 років зазвичай не потребують внесення фосфорно-калійних добрив. У цей період, починаючи з третього року, вносять тільки азотні добрива, переважно в один термін - ранньою весною під перше розпушування грунту з розрахунку 20-30 г аміачної селітри або 15-20 г сечовини на 1 м2.
Смородина і агрус - чуйні на добрива культури. Плодоносні насадження їх постійно потребують регулярного внесення органічних добрив (раз на 3 роки по 6-8 кг на 1 м2). З мінеральних смородина особливо чуйна на фосфорні добрива, а агрус - на калійні, але ці культури потребують збалансованому харчуванні та іншими елементами. Під осінню перекопування грунту на смородині щорічно вносять суперфосфат по 20-25 г і калійні добрива по 15-20 г на 1 м2, під агрус - суперфосфат по 15-20 г і калійні добрива по 20-25 г, віддаючи перевагу з них сульфату калію .
Замість зазначених добрив можна внести комплексні добрива (нітроамофоску, аммофоскі і т. д.) приблизно в тих же дозах. Під агрус можна періодично вносити золу близько 100 г на кущ. Азотні добрива в роки з помірним урожаєм вносять в один термін: ранньою весною з розрахунку 20-30 г аміачної селітри або 15-20 г сечовини на 1 м2, а в роки з високим урожаєм в два: навесні і в період формування зав'язей - у першій половині червня. У цей період хороші результати дає підгодівля коров'яком, пташиним послідом з одночасним поливом (приготування розчину описується в розділі "Добриво саду").
Формування і обрізка кущів
Кущі чорної, червоної і білої смородини можуть жити і давати плоди в сприятливих умовах до 20 років і більше. Ці сприятливі умови створюються хорошим доглядом за рослинами, про що йшлося вище, в тому числі правильної і регулярної обрізанням, своєчасною заміною застарілих гілок молодими, більш продуктивними. З цією метою з моменту посадки і протягом 4-5 років за допомогою обрізки формується кущ з гілками різного віку.
У наступні роки обрізанням підтримують це сформоване співвідношення гілок різного віку, видаляючи застарілі і малопродуктивні і залишаючи молоді найбільш сильні і добре розміщені в кущі, так звані пагони заміщення (нульові пагони). Обрізка сприяє не тільки більш посиленого росту прикореневих пагонів з підземної частини куща (нульових пагонів), а й посилює утворення потужних бічних розгалужень, а це означає - збільшує поверхню плодоношення. Обрезкой також попереджається загущення куща, поліпшуються умови освітлення всіх його частин, що позитивно впливає на розмір і якість ягід і на врожайність куща в цілому.
Під час посадки чорної смородини у саджанця укорочують (обрізають) кожну гілочку надземної частини, залишаючи 2-4 сильні нирки. У сильних дворічних саджанців можна залишати на гілках і більше нирок. Чим слабкіше саджанець, тим менше потрібно залишати нирок на обрізаної гілці, тобто вкорочувати її слід сильніше. Це робиться для того, щоб відновити порушену рівновагу між кореневою і надземної частинами рослини, спонукати до проростання більшу кількість пагонів з підземної частини куща і посилити їх зростання. До кінця першого року зростання кущ повинен мати 5-6 однорічних пагонів.
У наступні 3-4 роки восени, після того як опаде листя (жовтень місяць), або рано навесні наступного року залишають по 3-4 виросли з грунту найбільш сильних нульових втечі в найбільш зручних місцях куща, а інші нульові пагони цілком вирізують. Рекомендується восени першого і другого року росту куща у чорної смородини однорічні гілки (нульові пагони), а також однорічні прирости на дворічних скелетних гілках вкорочувати приблизно на 1/3 річного приросту. Якщо кущ ріс слабо, то й у трирічного куща вкорочують однорічні прирости на всіх гілках, так як вони часто бувають погано визрілими. Ця операція потрібна також для кращого розгалуження скелетних гілок в кущі.
Отже, до п'ятого року кущ чорної смородини сформований. У ньому має бути по 3-4 гілки різних віків, а всього 14-18 скелетних гілок.
Формування червоної і білої смородини, а також агрусу майже нічим не відрізняється від формування кущів чорної смородини. Тільки у них щорічно рекомендується залишати не більше 2-3 пагонів заміщення. Формування кущів у цих культур зазвичай розтягується на 6-7 років і в кущах до кінця цього терміну має бути 15-20 скелетних гілок.
Скелетні гілки і плодові бруньки агрусу, червоної і білої смородини більш довговічні, тому заміну (вирізку) застарілих гілок починають у більш пізньому віці, тобто з 7-8-го року їх зростання. Нульові пагони у червоної і білої смородини та агрусу вкорочують набагато слабкіше, ніж у чорної смородини, і головним чином у тих випадках, якщо не визріли верхівки пагонів і на них слабкі нирки або пагони ослаблені шкідниками (тля) або хворобами (борошниста роса). Однорічні прирости дворічних та старшого віку гілок укорочувати не можна, у зв'язку з тим, що більшість плодових бруньок у цих культур формується поблизу верхівки річних приростів і у випадках їх підрізування буде сильно знижений урожай.
В іншому істотних відмінностей у обрізанні червоної і білої смородини, а також агрусу в порівнянні з чорною смородиною немає. Отже, починаючи з 5-6-го року у чорної смородини і з 7-8-го року у агрусу, червоної і білої смородини видаляють застарілі скелетні гілки як втратили свою продуктивність. Кінцеві прирости розгалужень таких гілок зазвичай менше 10-15 см. Вони тонкі, кволі, зі слабкими нирками. На них перестають утворюватися нові плодові гілочки і нирки; старі ж в більшості відмирають. Таким чином, плодоношення застарілих гілок значно знижується, вони просто всихають. Старі гілки зазвичай мають більш темний колір кори як у смородини, так і у агрусу. Взаємини вирізаних 2-3 застарілих гілок у цих культур залишають стільки ж найбільш сильних і зручно розташованих пагонів заміщення (нульових пагонів). Всі інші нульові пагони видаляють.
При обрізанні загущенного куща в першу чергу видаляють хворі, поламані, потім лежать на землі і зростаючі всередині куща гілки. Потім вирізують найбільш слабкі, що мають мало розгалужень. Вирізують дзиги, відросло в нижніх частинах старих гілок, щоб спонукати кущ до утворення нульових сильних пагонів.
У надісланих старих гілок видаляють сухі гілочки і відмирають верхівки до найбільш сильного бічного пагона, щоб посилити його ріст. Якщо у кущі залишається мало скелетних гілок і вони мають мало розгалужень, то дзиги не видаляють, а сильно їх укорочують. Так само роблять і з нульовими пагонами з числа сильних. Якщо та чи інша гілка в кущі ще не застаріла, але має тенденцію зростання занадто похило, то напрямок росту такий гілки можна змінити, обрізавши її до сильного бічного пагона, зростаючого і спрямованого вгору.
Після вирізки не слід залишати пеньків, так як вони є місцем зимівлі і пристрою гнізд для деяких шкідників саду. На великих пеньках можуть відростати дзиги, які ускладнюють зростання нульових пагонів з підземних нирок. Нульові пагони найбільш цінні для утворення з них нових гілок, ніж волчкові пагони.
Обрізку кущів зазвичай виконують за допомогою гострого і добре отрегулированного секатора. Видалення найбільш товстих старих гілок іноді доводиться виробляти садовою пилкою-ножівкою.
Обрізку кущів проводять щорічно восени (кінець вересня) до осіннього перекопування і розпушування грунту або навесні до розпускання бруньок. При щорічній обрізці кущі плодоносять регулярніше і виконується вона швидше і легше і якість ягід поліпшується.